За пару дней до отъезда, я купил новые кроссовки. Специально выбрал модель с толстой подошвой – не здоровенные «копыта», как сейчас носят модники, а вполне нормальные, удобные, но такие, чтобы на брусчатке можно было ходить, не ощущая, что камни норовят сломать все кости в ступне. Обнову проверил на Красной площади. Оказалось, вполне удобно, а в Стамбуле кроссовки и вовсе оказались реальным спасением.

Дело в том, что Москва практически плоская. Ну, в сравнении со Стамбулом, разумеется – улицы города выписывают немыслимые кривые, поднимаются вверх и вниз, да еще и отполированы миллиардами ног так, что иное зеркало позавидует. Если не взять с собой хорошую обувь, то к концу поездки ноги можно будет брать с собой в ручную кладь. В историческом центре много улиц, мощеных брусчаткой, и толстая подошва хорошо амортизирует, а если она еще и не скользкая, то вы возблагодарите того, кто ее придумал, потому, что во время дождя не поскользнетесь.

Отель, который меня приютил, располагался между морем и площадью Айя-София, так что мне каждый день приходилось ходить по камням, а если дело было рано утром, то камни были еще и предательски мокрыми. Полагаю, что от травм меня спасала именно обувь, а не мое чувство равновесия и ловкость, так что до площади я добирался быстро и мог спокойно наблюдать величественный собор Святой Софии, построенный полторы тысячи лет назад. Не знаю, как они умудрились такое строение нагородить в эпоху, когда из всех инструментов у человека были кирка, лопата и кнут надзирателя. Собор действительно огромный. Иногда кажется, что минареты своими шпилями вот-вот проткнут небо.

Надо ли идти в Айя-Софию? По-моему, это первое, что надо сделать в Стамбуле. Только учтите, что это действующая мечеть. Плюс этого – вход бесплатный. Минус – подождать придется, поскольку желающих посмотреть на собор изнутри очень много. Мне повезло – 20 минут и я уже внутри и, честно сказать, дух захватывает. Весь собор – это практически один большой зал, разделенный колоннами. Потолки столь высоки, что люстры освещения приходится на тросах спускать ближе к полу. Честно сказать, не знаю, как правильно их называть. У нас-то в церквях это паникадило вроде, а вот как эта конструкция называется в мусульманском мире – не знаю (если кто в курсе – пишите в комментариях).

Впрочем, и без люстр света хватает – он пробивается через многочисленные оконца на высоте под куполом и витражи в стенах. Так что днем, как мне кажется, можно и без дополнительного освещения обойтись, хотя каждая люстра по красоте превосходит даже те, что в театрах вешают. И внутри стоит почти полная тишина. Шаги поглощают толстые зеленые ковры, кажется, они натуральные, а не модное нынче эко-непоймичего. Мечеть действующая, так что можно увидеть молящихся. Им нет никакого дела до туристов. А туристам достаточно вести себя тихо и не лезть с расспросами. А еще обязательно снимать обувь – в дом Аллаха в уличном не ходят. Время посещения не ограничено, так что можно посидеть прямо на полу, подумать о вечном, о жизни, об истории… Да вообще о чем угодно.

Кстати, своим появлением Айя-София обязана императору Юстиниану и почти 1000 лет была христианской святыней. Юстиниан хотел весь собор отделать золотом, но в его окружении нашлись мудрые люди, которые отговорили императора, мол потомки разграбят, так чего золото тратить? Но Юстиниан все же потратил 3 годовых бюджета и 130 тонн золота на отделку. Кстати, золото находили в разветвленной сети подземных ходов под храмом. А еще тут какая-то загадка с дверями. Говорят, что постоянно находят новые. Сейчас задокументирована 361 дверь и какая-то из них сделана из остатков Ноева ковчега. И, как говорят, еще далеко не все загадки старинного храма разгаданы.

Жаль, но в Голубую мечеть Султанахмет, что напротив, я не попал. Очередь была колоссальная, а день жаркий. Да и есть хотелось. И тут я должен, точнее обязан, рассказать о каштанах. Всю свою жизнь я не понимал, как их есть и зачем. В чем прикол? Но про то, что это шикарное лакомство я читал так часто, что начал думать, что это какой-то рекламный трюк. Всякий гурман утверждает, что нет ничего прекраснее французского лукового супа. Сейчас! Я пробовал и до сих пор не понимаю, кто догадался назвать супом луковицу, сваренную в ведре воды и присыпанную специями, которые на само деле – пыль с обочин французских дорог. Короче, я думал, что с каштанами так же. И я здорово ошибся, потому что это обалденная штука. Они теплые, по консистенции нечто среднее между орехом и картошкой. Слегка сладкие, каштаны буквально рассыпаются во рту и оставляют дивное послевкусие. Мне хватало 100 граммов, чтобы с кайфом заморить червячка, а прохладным вечером они еще и приятно согревают. В общем, я стал фанатом и каждый день съедал один пакетик. Это недорого – всего 20 лир. Кстати, жареную кукурузу тоже рекомендую. Называется Кёзде Мисир (простите мое произношение) и она прекрасна: мягкая и в меру сладкая.

Но к кулинарным экзерсисам я еще вернусь. А вот куда я давно хотел попасть – это цистерна. Подземные водохранилища были построены задолго до появления Айя-Софии. Например, цистерна Базилика датируется примерно III-м веком. Цистерна Феодосия V-м веком. Я попал в Базилику. Она ближе к Султанахмет. Вход 200 лир. Интернета внутри нет, так что, если не хотите брать аудиогид или экскурсию, лучше почитайте все заранее.

Когда-то над сооружением, построенном для хранения воды для императорского дворца и на случай осады города, располагалась площадь и храм. Воду для хранения доставляли по 19-ти километровому водопроводу. Правда, со временем площадь и базилику разрушили, цистерна была заброшена, а над ней понастроили дома. Восстанавливали сооружение в 1400-х годах и в наши дни. Кстати, цистерну Базилика называют Йеребатан, что означает «Потерянная». А цистерну Феодосия именуют Бинбирдирек – «Тысячаиоднаколонная». В цистерне Базилика, говорят, 336 колонн. Я не проверял, поверил путеводителю.

Сейчас цистерна – это музейный комплекс с красивой фоновой подсветкой. Внутри огромные каменные колонны, верх которых исчезает в темноте. В бассейнах зеркальная гладь идеально чистой воды. Хоть сейчас пить можно. Если туристы не шумят (а такое происходит редко), слышен звон разбивающихся о камень капель воды. Чтобы музей был поинтереснее, его кураторы установили несколько инсталляций. Большинство из них современные и не имеют к самой цистерне никакого отношения. А вот голова Медузы Горгоны, лежащая на боку в одном из залов – местная достопримечательность. Всего голов две и все в разных положениях, зависящих от угла падения света. Откуда были привезены головы, и кто их сделал, вроде бы не известно. Говорят, они были частью какого-то храма, от которого уже и воспоминаний-то не осталось.

Естественно, туристы бросают в воду монетки. В бассейнах их столько, что можно, наверное, год безбедно жить в Стамбуле. Я тоже бросил. И загадал желание. А ну как сбудется…

ФОТО: Андрей Трой